Pero en ese tira y afloja para liar a Vlady, me pasó el contacto de los ganadores de su reciente concurso de cascos decorados que, precisamente viven en Tenerife y que publican este blog: A Nuestra Puta Bola. Yo me llevé, no obstante, el Silent Partner, pero fue para cargar peso porque Dulce y Ricardo me adoptaron y cuidaron de mi llevándome a escalar a la Catedral, en los Roques de García, y a una escuelita cercana a Santa Cruz, llamada Tabares. Además me presentaron a un magnífico grupo de gente con el que fue un placer conversar de aventuras de pared.

En la travesía del segundo largo de la vía normal a la Catedral (Teide)

Quedé con Dulce y con Ricardo el domingo en La Laguna, donde yo me alojaba, para que me echaran un cable e ir al aeropuerto a por mi coche de alquiler; luego nos iríamos hacia el Teide. La propuesta que me habían hecho era escalar la vía normal a La Catedral,  una vía sencilla que nos permitiría conocernos mejor como escaladores y, a mi, cumplir dos rituales: volver a escalar desde hacía meses y conocer un poco la roca y el estilo de escalada de la zona.

La Catedral resultó ser un muy bonito roque, como los llaman allí, con formas muy peculiares y plagado de bloques, fisuras y panzas compactas. No es muy alto, pero ofrece líneas muy interesantes, como la ruta normal, la nuestra. Aunque la normal es una vía de IV grado, resulta muy interesante y gratificante porque es una constante búsqueda del camino que resulta variado con travesías, diedros, fisuras y placas excepcionales. Eso sí te deja con sabor a poco… 100 metros más de ese juego serían una auténtica delicia.

Los amigos tinerfeños observando La Catedral (Teide).

En cualquier caso, un gozo para mis dedos, que ya echaban de menos la roca, y para mi espíritu por la excepcional compañía que se me ofreció toda la vía de primero a modo de acogida hospitalaria. ¡Gracias!

Al día siguiente dejé el equipaje en El Sombrerito, el hotel de Vilaflor en el que me hospedé durante la noche, y me encaminé hacia la falda del Teide con el firme propósito de subir y aprovechar el permiso de ascensión que había obtenido desde Madrid y el buen día que había amanecido. Como mi impresora está averiada desde hace unas semanas, tuve que buscar una buena persona que me imprimera el permiso y el recibo de transferencia para la pernocta posterior que había reservado en el refugio Altavista, a 3.270 m. No resulta sencillo porque en el hotel también tienen problemas técnicos, pero finalmente, en el Ayuntamiento, una encantadora auxiliar me imprime los papeles sumándose a la sensación que me acompañó todo el viaje de que los tinerfeños son gente amable, solícita y muy acogedora.

Miguel, María y, a mi izquierda, Ricardo en la cumbre de La Catedral (Teide). Foto: Dulce

Dulce y su increíble casco caparazón de tortuga, en la cumbre de la Catedral

Mi permiso de ascensión era para el último turno, de 15:00 a 17:00 de la tarde, así que me organizo con calma para empezar el ascenso alrededor de las 12:00. Y, aunque una guarda del parque me disuade de intentar subir a pie a la hora que pretendía hacerlo, recomendándome el Teleférico, decido seguir con el plan previsto y, en el peor de los casos, dejar la ascensión para el día siguiente después de hacer noche en el refugio.

Pero no hace falta, subo a buen ritmo y llego a la cumbre alrededor de las 16:00, acordándome de las palabras de Estalentao, que me había recomendado hidratarme mucho y tomármelo con cierta calma porque la fácil ascensión engaña y la altura pasa factura. Y me acuerdo de las palabras porque ciertamente en algún tramo había notado los efectos de la altura, pero no excesivamente. Imagino que haber escalado el día anterior a unos 2.100 m. de altitud ha ayudado a mi aclimatación.

Los famosos "huevos del Teide" a los pies de las coladas más recientes

La ascensión no tiene mucho truco porque el camino está marcado y hasta empedrado en el último tramo, desde el teleférico, una vez alcanzados los 3.500 m. Pero no deja de ser una ascensión impresionante por el entorno. Nada se aproxima en el horizonte, es un cono perfecto al que asciendes entre evidentes coladas de lava y, en el último tramo, fumarolas y olor a azufre. Desde la cima, muchas nubes, el océano por doquier y, lejos, las otras islas del archipiélago intuidas entre las nubes. Unas vistas magníficas desde los bordes de la Caldera.

La cumbre del Teide para mí solo

El refugio resulta bastante extraño para un montañero: tiene máquinas de vending con chocolate y café a precios astronómicos (3 €), una máquina con latas y y agua todavía más caras que los cafés (4 €, y el agua es de medio litro), wifi (y un par de ordenadores) de pago (3 € por 45 min.), una cocinilla eléctrica (sobre una de leña en desuso), infinidad de cacharrería para cocinar y cenar, agua no potable, una chimenea apagada, calefacción eléctrica (¿?) y edredones en las literas. Por supuesto nada de agua caliente ni duchas. Además, el lacónico guarda se limita a comprobar las reservas, limpiar el refugio, dar cambio y abrir y cerrar las habitaciones y la cocina en un horario insólito: habitaciones de 19:00 a 7:00 y cocina de 17:00 a 8:00. Aún así, el refugio está en un lugar privilegiado que permite ver la perfecta sombra triangular del Teide al atardecer y el espléndido amanecer.

Ese amanecer espléndido que vi desde el refugio, a más de 3.000 m., era el del último día completo que iba a pasar en la isla. Y, mientras el resto de habitantes nocturnos del refugio subían antes del amanecer a la cumbre (para ver amanecer y para ahorrarse el permiso de ascensión) yo holgazaneaba por el refugio, desayunándome los restos de la frugal cena anterior y algunas galletas. Una breve charla con el guarda, que confirmó mis sospechas de que el refugio era propiedad compartida del Teleférico y el Cabildo de Tenerife, un poco de agua potable a precio de oro y el sol empezando a cabalgar en el horizonte dieron el pistoletazo de salida a las 7:40 para el rápido descenso, que me dejó a las 9:30 en el coche.

Amanecer desde la ladera del Teide

El viaje prácticamente terminaría reencontrándome con Dulce y con Ricardo para escalar tres bonitas vías en Tabares, una escuela muy peculiar y con una bonita roca volcánica moldeada a cuchillo en placas y serpenteantes fisuras limpias casi perfectas. De nuevo, las Tortugas se esforzaron en tratarme como un invitado de lujo, dedicando su tarde libre entre semana a hacerme escalar, a agotar mis últimas fuerzas del día.

Un estupendo ataque de guerrillas que me deja un gran sabor de boca, unos amigos en Canarias y algunas buenas fotos.

Dulce escalando el V+ de Tabares que fue la última vía

Poco después, el viernes 19 de agosto, saltaba a las 13:28 en interior del AVE de las 13:30 a Zaragoza. Me acompañaba la mochila repleta de material y un par de reseñas. En la estación de Zaragoza me encontraría con Jose Luis, que venía también en tren desde Valencia, y con Santi, Estalentao, quien pasaría a recogernos al salir del trabajo. El plan era sencillo: dormir esa noche en el collado de Salenques, escalar la cresta el sábado hasta el Aneto, hacer vivac en la cumbre y bajar tranquilamente el domingo de nuevo a Zaragoza. Ese era el plan, impecable, perfecto, como todos los planes.

El devenir, lamentablemente tiene siempre otro itinerario, por lo general muy diferente a los planes perfectos que trazamos nosotros. Escalamos la Salenques-Tempestades, sí, pero no fue tan fácil ni tan redondo. Fue un lío bastante interesante pero eso sí, con final feliz.

Recogiendo cuerdas en la cumbre del Aneto. Foto: Jose Luis

Cuando llegamos al parking del autobús, en Benasque, después de salir de Zaragoza mucho más tarde de lo previsto por innumerables motivos, leímos en el horario que el último salía a las 20:30, eran las 20:15 y las mochilas estaban tal y como habían viajado desde Valencia, Madrid y el sótano de Santi. En un tiempo récord organizamos todo el material sin apenas olvidar nada (lo comprobaríamos después satisfechos), nos subimos al autobús que, afortunadamente, llegó con unos minutos de retraso y comenzamos a caminar desde el Plan de la Besurta. ¡Cómo pesaban las mochilas!.. y la total ausencia de forma física, claro.

A las 24:00, exhaustos por el largo día y en especial por el acarreo de las mochilas, decidimos hacer vivac convencidos de que no debe faltar mucho para el collado de Salenques. Ingenuos.

Preparados para sufrir. Estalentao, Jose Luis y yo

Al día siguiente muy animados empezamos el día y, al poco, tuvimos el primer embarque por no retroceder desde un torrente al que nos acercamos para cargar agua. El resultado: más de una hora perdida para acabar en el mismo punto del que habíamos partido. Cuando alcanzamos el collado de Salenques estábamos hartos de andar por la pedrera, sofocados por el calor y convencidos de que era muy tarde ya. Efectivamente, tan tarde que no nos metimos en la cresta propiamente dicha hasta las 13:30. Para entonces, nuestro objetivo ya era llegar tan sólo al Tempestades y vivaquear allí.

Un rato después, tras alcanzar la primera cumbre de la cresta, la Forca de Estasen (3.028 m.), y probarnos trepando un poco, Santi decidió bajarse. Estaba convencido de que no iba a ser capaz de afrontar en condiciones todo el trayecto y, tras meditarlo entre los tres un poco, decidimos continuar Jose Luis y yo y encontrarnos con él el domingo en los portillones o en La Renclusa. Mientras Santi iniciaba el descenso, Jose Luis y yo, conscientes de que íbamos fatal de tiempo, empezamos a correr por el tramo fácil inicial de la cresta.

Jose Luis en el segundo gendarme

Poco nos duró la euforia porque enseguida alcanzamos el primer gendarme que se salva con pasos de escalada. Me tocó a mí iniciar la escalada, probando con las botas, y no encontré excesivas dificultades más allá del miedo escénico. Luego otro largo de Jose Luis, esta vez ya con gatos y con un “paso tonto” y, voilà, ya estábamos metidos en el berenjenal. Desde ese momento, no volveríamos a desencordarnos. En ensamble o a largos, con botas o pies de gato, hicimos todo el trayecto ya con la cuerda desplegada, el arnés y el casco puestos y el material tintineando en nuestra cintura.

Pero ¡oh fortuna!, cuando íbamos cogiendo ritmo, la tormenta que @digitalmeteo me había predicho de madrugada se adelantó y empiezó a llover. Incrédulos, nos detuvimos un rato para, en un respiro de la tormenta, retomar la escalada. Fue infructuoso y, antes de terminar el largo recién reemprendido, la lluvia era constate, los truenos sonaban con fuerza y mi piolet zumbaba en mi nuca como una antena pararrayos incorporada.

Esperando que amaine la tormenta

Alcanzamos a una cordada que nos precedía y que había montado un “chiriguito” de fortuna con los aislantes. Nos ofrecieron hueco amablemente y nos acomodamos con ellos hasta que, esta vez sí, dejó de llover definitivamente. Afortunadamente la roca estaba relativamente practicable y se secaba rápidamente gracias al aire. El cielo se abrió y aún pudimos hacer un largo más hasta alcanzar una magnífica repisa, qué digo repisa, un chalé colgado que, otros antes que nosotros, habían utilizado para dormir con el Margalida como centinela.

Vivac cerda del Margalida

Al día siguiente rápidamente alcanzamos la cumbre del Margalida (3.241 m.) que, rápidamente también, abandonamos para intentar llegar cuanto antes al Aneto. Todavía pensábamos que podríamos llegar no demasiado tarde. Sin embargo la cresta es mucho más trabajosa de lo que imaginábamos. Avanzamos muchos tramos a largos, siguiendo el croquis que, aunque escueto, por fortuna era bastante certero. Otros tramos podríamos haberlos avanzado en ensamble, pero tenemos poca práctica y, la verdad, preferimos no arriesgar, así que lo dejamos para los tramos menos verticales aunque algunos pasos, incluso en horizontal seguían siendo delicados y aéreos. El resultado era que íbamos lentos.

Nos alcanzó una cordada en la que un chico, estudiante de Guía, llevaba en corto a una chica amiga suya. Ambos se movían bien y él parecía muy tranquilo. Yo sufría porque, a pesar de todo, me parecía muy arriesgada la técnica. Pero es cierto que iban más rápidos.

Travesías con ambiente hacia el Tempestades

Después de unos largos de escalada, y un embarque que protagonicé por empecinamiento, alcanzamos por fin la cumbre del Tempestades (3.290 m.). Desde ahí la arista ya parecía muy sencilla, aunque quedaba todavía un largo trecho. No perdimos mucho tiempo en la cumbre y comenzamos a andar por la arista llena de bloques, pero ya bastante amplia. Estábamos muy altos, llevando mucho peso y después de dos días escalando con muy poca agua (menos mal que los chicos que nos adelantaron nos ofrecieron un par de tragos), así que nos sentíamos pesados caminando hacia la cumbre del Aneto que es muy alta y muy lejana.

Por fin, el Aneto es el siguiente

Por fin, sin apenas comer y casi sin agua, a las 19:00 llegamos a la cumbre del Aneto (3.404 m.). Era muy tarde y estábamos agotados, pero seguíamos pensando que, aunque fuera de madrugada, era viable alcanzar el valle. Así que comimos un poco más, recogimos el material y nos lanzamos hacia el paso de Mahoma, que nos pareció un juego de niños. Poco después, alcanzábamos el glaciar y encontrábamos un torrente fresco de deshielo que nos permitía beber hasta hartarnos y llenar las cantimploras.

¡Cumbre del Aneto por fin!

Procedimos con el ritual de crampones y piolets e hicimos llamadas varias para que todo el mundo supier que estábamos bien, pero no conseguimos hablar con Santi. No tenía cobertura.

El glaciar se nos hizo eterno y seguíamos las huellas como autómatas intentando estar muy atentos a posibles grietas, aunque lo avanzado del verano hacía que todas estuvieran bien a la vista. Al final del glaciar las huellas se dispersaban a diferentes collados y nos dimos cuenta de dos cosas poco agradables: no reconocíamos el Portillón (yo nunca había subido o descendido por ruta normal y hacía muchísimos años desde que lo había hecho Jose Luis) y empiezaba a bajar rápidamente la luz. Decidimos seguir unas huellas que terminan en la base de un collado que, pensamos, podría ser el Portillón. Al alcanzarlo, casi ya sin luz, no lo teníamos claro y llamamos a Toni, otro amigo que había andado por allí el fin de semana, por si podía aclararnos algo. La conversación fue extraña y no nos aclaró mucho, pero al final nos lanzamos hacia abajo.

La bajada resultó ser infernal, todo se caía, el suelo era arena con piedras sueltas y la inclinación excesiva. Obviamente no era el Portillón. Se estrechaba muchísimo y, además, había una barrera de picos a la derecha, donde debería estar la Besurta y Aigualluts. Después de girar un recodo, apareció al fondo el Ibón de Cregüeña, lo que confirmaba el error. Como no había cobertura pensamos que lo mejor era llegar al ibón y bajar por la carretera al valle pero, después de una hora saltando entre bloques gigantes sin saber muy bien qué dirección llevábamos, decidimos pasar otra noche. Era un desastre y todo el mundo estaría preocupado, pero no teníamos otra opción salvo, quizá, volver a subir con la noche cerrada la terrible canal que acabábamos de bajar.

Amanece después de un incómodo vivac

El vivac fue muy incómodo y, al menos yo, no dormí apenas. Nos pusimos en marcha después de un frugal desayuno y un buen, y duro, rato después estábamos en el collado de nuevo. Hicimos llamadas a todo el mundo. La mitad estaban cabreados y nuestras mujeres especialmente preocupadas. Bueno, ya estaba todo el mundo avisado y ahora sólo quedaba bajar. Claro, sólo eso.

La Renclusa

El descenso fue interminable y la brutal retirada del glaciar ha dejado un tedioso camino entre bloques gigantes hasta el Portillón. Jamás lo habríamos encontrado la noche anterior. El descenso hasta La Renclusa era largo y confuso, pero la comida maravillosa y el trato del personal, que nos recibió al saludo de “Vosotros sois los de Santi.. ¡qué preocupado estaba ayer el pobre!”, absolutamente exquisito. ¡Muchas gracias!)

Descansamos y consumimos todo lo que nos quedaba por comer y nos echamos en la litera con un par de chatos de vino para celebrar la escalada. Tras la mala noche en la litera (¡qué calor!), cerramos el episodio con algo de fortuna y madrugando mucho para enlazar autobuses desde la Besurta hasta Zaragoza. Con fortuna y con la inestimable ayuda y amabilidad del conductor del autobús que no sólo nos llevó rápidamente hasta Benasque (sin cometer imprudencias), sino que avisó por radio al conductor del autobús a Zaragoza para que nos esperara. ¡Gracias!

La piada de la ascensión que dejamos en La Renclusa

El resto ya es otra historia.

Aunque habíamos quedado originalmente para escalar el Espigüete, pendiente desde que subimos al Curavacas; aunque procrastinamos un poco con las fechas para atender menesteres más cotidianos y mundanos; aunque estábamos, y estamos, en un estado pésimo de forma; a pesar de todo, como digo, finalmente salimos de viaje, un largo viaje desde Madrid hasta el Circo de Troumouse, para escalar La Munia. Y no lo hicimos por cualquier lado, sino por una gran ruta: la vía Clásica a la Cara Norte de la Munia.

La Munia, desde su cara norte, se presenta esquiva, coronada por nubes.

Pedro tenía sus dudas, pero accedió a mi empecinamiento para abordar una de las caras norte más interesante de pirineos. Lo cierto es que la ruta no tiene excesiva dificultad técnica, pero no deja de ser un proyecto ambicioso para alguien sin demasiada experiencia en rutas invernales y en gran pared.

Ahora, con la ruta en el bolsillo y a salvo en su casa rural de Cercedilla, seguro que está feliz y satisfecho por el esfuerzo realizado, que fue importante. Enhorabuena, Pedro, por tu empuje y capacidad de sufrimiento; gracias por regalarme esta bella cara norte que hace tiempo ansiaba realizar.

Madclimber en la cumbre de La Munia. Foto: Pedro

Para llegar a La Munia nos alojamos en Le Campbieilh, en Gèdre. La habitación limpia y cómoda, los propietarios muy amables y la cena estupenda, así que descansamos bien del largo viaje la primera noche. Al día siguiente, después de visitar Gavarnie, nos fuimos a hacer noche al pie de la cara norte de La Munia con más dudas que convicción.

Nos hicimos fuertes en una cabaña que hay en el Circo de Troumouse, muy cerca del aparcamiento y dedicamos buena parte de la tarde a estudiar la ruta de entrada que, ciertamente, ofrecía muchas dudas desde nuestro ángulo de visión. También dedicamos parte de la tarde y hasta bien entrada la noche en preocuparnos por las condiciones del día siguiente que, a pesar de que @digitalmeteo nos había asegurado excelentes, nos tenían en duda por la densa niebla que terminó por rodearnos.

Pedro, desde la cabaña, mira consternado el panorama

Tras la noche con más pena que gloria (y con la huída de Pedro de la cabaña para eludir mis ronquidos), el día amaneció espléndido haciendo buena la predicción. Y allá nos dirigimos para atacar la ruta con Pedro sufriendo la ausencia de horas de sueño.

Las primeras rampas estaban en excelentes condiciones y con bastante huella. La nieve dura en el corredor de entrada, con menos de 45º de inclinación. El itinerario era evidente, además de estar plagado de huellas y la duda que albergábamos antes de la llegada a le passet se disipó rápidamente; el tramo oculto el día anterior era una evidente rampa de nieve hasta un corto muro a la izquierda. Cuando llegamos a él, además, “le passet” no era más que una cómoda repisa de dos pasos a la altura de nuestros tobillos gracias a la cantidad de nieve acumulada.

Primeras rampas de 40º en el corredor de entrada

Al abandonar el passet nos recibió el inmenso plató glaciar por el que hicimos el característico zig-zag de la ruta que, al final, embocaba en las rampas directas hacia la cima. Se trata de la parte más bonita, además de sostenida. Son los dos tercios superiores de la pared con pendientes, según tramos, de hasta 55º. Sin mucha dificultad técnica y en buenas condiciones como la hicimos, resulta un placer para los sentidos, aunque hay que mantener constantemente la atención puesto que no hay mucho en lo que asegurarse si vas encordado y, si no vas, como nosotros, hay pocas posibilidades efectivas de autodetener una caída.

En las rampas de salida a la arista de La Munia

Tras la última rampa, desembocamos en la magnífica arista cimera por la que tuvimos que afanarnos escalando bloques y brechas mientras chirriaban los crampones en la roca. Sólo descansábamos ligeramente por los expuestos tramos de nieve entre resaltes rocosos. Y, finalmente, ¡cumbre! La Munia es un magnífico balcón a los macizos más imponentes del Pirineo central: Maladeta, Monte Perdido y Vignemale se veían con claridad, ostentando su belleza.

Pedro, a pocos metros ya de la arista cimera

Pero, como se suele decir, la cumbre sólo es la mitad del camino. Después de descansar y comer un poco, emprendimos el descenso por la arista, recorriendo la ruta normal de la cara norte. Fue una empresa delicada. La arista es compleja, con tramos de trepada y destrepe, con tramos angostos y con algunas cornisas de nieve y, en especial, con un destrepe delicado que llaman paso del gato.

El tramo amable y espectacular de la arista: nieve y cornisas. Foto: Pedro

Pedro había hecho sus deberes y sabía que en paso del gato había un rápel, así que lo buscamos. Y ahí estaba, sobre una gran losa de la arista, con cordino y mallón. A pesar de rapelarlo, todavía tuvimos que hacer algún destrepe más y finalmente, un largo descenso por nieve primavera hasta alcanzar, de nuevo, el fondo del Circo de Troumouse.

Llegamos cansados al aparcamiento poco después de las 16:00, cerrando la ascensión con unos estiramientos y un par de cervezas en el pueblo.

Rapelando el "paso del Gato" de la arista de La Munia. Foto: Pedro

Se confirmó que subiría solo, así que me puse el despertador a las 6:30 para intentar estar pronto de vuelta y pasar el resto del día con la familia. El objetivo, ya que iba solo, era una ruta que ya conocía y que resulta fácil, disfrutona y segura, la Canal Sureste de Peñalara.

Partiendo bien temprano de Cotos

A las 7:30 iniciaba la caminata desde el parking de cotos con una predicción interesante: mucho viento aunque despejado hasta el mediodía. Es impresionante el acierto que tienen para predicciones a muy corto plazo, porque eso es exactamente lo que sucedió.

La sensación era muy buena porque, a pesar de que había algunos coches en el aparcamiento y de que me crucé un par de veces con personas al empezar, rápidamente nos dispersamos y ascendí sin apenas cruzarme con nadie en nnigún momento.

Una hora después de salir del parking dejaba a mi izquierda la Laguna de Peñalara, camino de la Laguna de los Pájaros. Ahí me adelantó una persona mientras yo peleaba con mi capucha que, mal ajustada, se hinchaba con el viento y terminaba dejándome al descubierto.

Dejando el Circo y la Laguna de Peñalara a la izquierda

La subida de la barrera que separa el circo del plató hacia la Laguna de los Pájaros se me hace eterno. En primer lugar porque, dejándome llevar por un par de montañeros que salieron antes que yo, llevo los crampones puestos y apenas hay nieve en este tramo. Y en segundo lugar porque no puedo con mi alma, está claro que no estoy en mi mejor momento de forma.

A pesar de todo, haciendo alguna parada, llego a la base de la Canal Sureste de Peñalara y paro para equiparme y sacar los piolets al abrigo de un gran bloque que señala la entrada como si fuera un baliza gigante. Son las 9:10 y a estas horas, Ueli Steck ya estaría en la cumbre del Eiger si hubiera empezado a escalar por su cara norte a la vez que yo empezaba a caminar. Edificante.

Me pongo el casco y saco los piolets. Empieza el baile

En todo este rato no he vuelto a ver a nadie y sigo sin ver a nadie. Me pregunto por dónde andará todo el mundo que vi en el parking. Y mientras pienso esas cosas, jadeo subiendo por la canal que está en buenas condiciones. Hay mucha nieve con una consistencia casi perfecta, también se ve huella marcada de los días previos. Alterno tramos de huellas y tramos a mi libre albedrío y, cuando me doy cuenta, ya estoy a la altura del plató intermedio.

En el plató intermedio, con media canal en las piernas

De repente me doy cuenta de que estoy en las últimas rampas de salida, las más empinadas. El viento me golpea ya muy fuerte y en alguna ocasión me cuesta mantener el equilibrio, pero todo va yendo bien. Pronto aparece la cumbre, solitaria, soleada porque el día se ha abierto mientras entraba en las últimas rampas. Casi corro hacia la cumbre para disfrutarla como creo que no la había disfrutado nunca: sola para mi. Son alrededor de las 10:00, dos horas y media después de empezar y Ueli Steck a estas horas ya estaría tomando Judiones en La Granja de San Ildefonso.

Además, aunque sigue soplando el viento, hace bastante sol. No obstante no me detengo mucho, lo justo para retener una buena sensación y hacer algunas fotos. Inmediatamente decido salir de allí y buscar algo menos de ese viento que reduce tanto la sensación térmica. Por el camino de la normal ya empiezo a cruzarme grupos que me miran como si fuera un astronauta y decido que es por el buff que llevo en la cabeza, que es llamativo.

La cumbre del Peñalara completamente vacía, para mi solo.

A las 11:30 llego a Cotos y me tomo los Judiones yo, que también me vienen bien. Después me marcho para Cercedilla en cuanto los tipos que quieren aparcar al mediodía me dejan salir del aparcamiento.

Bonita escapada, pues.

Escasa, sí. Pero no completamente nula, por fortuna.

El domingo 12 de diciembre, espoleado por el impulso de un amigo, Chiqui, con quien tenía pendiente escalar desde hace mucho tiempo, acabé a los pies del Pico de la Miel, en La Cabrera, buscando una vía libre asequible para nuestro nivel y, sobre todo, para mi estado de completo abandono.

En el primer largo de nuestra versión de Chupacabras (V+ ó 6a). Foto: Chiqui

La elegida en un principio era la Rivas-Acuña (IV+) que, aunque tiene un diedro que impresiona desde abajo, ofrecía un grado muy asequible para hacer una ruta de autoprotección. Cuando llegamos tenía un par de cordadas en la pared y otra en la base aguardando, así que nos nos fuimos a buscar una alternativa.

Por recomendación de la amable que gente que siempre circula por La Cabrera, nos plantamos en la base de la Julito (6a) ya que toda la vía es asequible salvo un tramo que nos habían asegurado que se podía resolver en artificial y que era el que daba la cotacin a la vía. Sin embargo la entrada chorreaba agua. Y mientras estábamos con cara de bobos pensando por dónde entrar o qué hacer, apareció uno de los aperturistas de la zona. Nos quitó de la cabeza la idea de jugarnos una rotura de pierna entrando por donde no era y nos recomendó seguir el camino hasta el lateral del Pico de la Miel, donde hay un grupo de vías relativamente nuevas, de varios largos, de grado asequible y casi completamente equipadas. Las vías del Winbor las llamó. Y para allá que nos fuimos.

Nos salvó el día.

Chiqui y yo, mano a mano, nos metimos siguiendo una línea de chapas y aplicando la lógica, para terminar escalando una vía de unos 4 largos, que hicimos en 5, con dificultades medias de V+ y un paso de A0 que no fuimos capaces de resolver. Una magnífica actividad para reencontrarme con la escalada.

Un buen día de escalada

A la vuelta, ambos buscamos información sobre las vías en Internet, siguiendo las instrucciones de nuestro ángel de la guarda, y las encontramos aunque creo que no está completa la información porque me pareció ver (y escalar) líneas que no vienen en los croquis. Después de darle muchas vueltas, tengo la sensación de que hicimos la vía Chupacabras, pero con variantes. En el primer largo fuimos algo más a la derecha, por una línea de chapas que no aparece en los croquis y que, claramente, no era 6b+. En el segundo largo creo que nos fuimos por la Pacto con el Diablo (V), esquivando el 6c+/V+,A0. Y los largos finales sí que fueron los de Chupacabras (V+ ambos).

En definitiva, una gratificante actividad previa al seguro parón navideño.

Peleando con un bonito 6a+ de la placa de las 9. Foto: Vlady

Y tan seguro y tan parón fue la Navidad, que no volví a escalar hasta el finnde semana pasado, en el que me propusiero unirme a un grupo de amigos que iban a la placa de las Nueve, en La Pedriza. Una estupenda idea para disfrutar de un cálido, casi caluroso, día de invierno probando adherencia deportiva. Así que allí nos fuimos, Vlady, Yago, Sergio y unos amigos de este último para acaparar las soleadas placas.

Vlady apretando para encadenar el 6b de la placa del 9

No se dió mal la cosa pues me llevé un 6a y dos 6a+ encadenados, un 6b resuelto en top-rope con sólo una caída y un 6b+ en el que no fui capaz de resolver el paso más duro probándolo en top-rope, pero que sufrí y disfruté a partes iguales.

Con un poco de suerte no serán dos escapadas aisladas, sino un gradual rencuentro con la roca en 2011.

Es un evidente diedro fisurado que divide en dos la cara suroeste casi en su totalidad. Desde enfrente la ruta se antoja mucho más vertical de lo que en realidad es, aunque el tramo más difícil combina verticalidad y roca pulida en uno de sus lados.

Se trata de una ruta de 5 ó 6 largos (al gusto, pues una de las reuniones superiores puede esquivarse flanqueando a la derecha y, de paso, ahorrando unos metros que no aportan mucho a la ruta). El grado de la vía es V- como dificultad máxima, aunque de IV como dificultad media en sus alrededor de 160 metros de longitud.

El magnífico diedro de la Vía Trenker a la Prima Torre di Sella

Lo cierto es que al llegar a la base de la vía estaba casi descompuesto. Hacía mucho tiempo que no escalaba y la pared, el entorno, impresionaba bastante. También contribuyó a eso, imagino, el hecho de que la aproximación se inicia en el Passo Sella, a 2.240 mts. de altitud y la altura se nota.

Primer largo (III+) de la vía Trenker a la Prima Torre di Sella. Foto: Vlady

Sin embago “en el comer y el escalar, todo es empezar”, así que me dispuse a empezar la vía  por el largo inicial de III+ y todo empezó a rodar. La cosa fue yendo a mejor, yo me fui sintiendo mejor incluso en el largo duro, el segundo (V- según algunas guías), hasta el final de la vía y el complejo descenso.

Vlady a punto de enfrentarse al paso difícil de la vía (V-)

El día resulta perfecto y, además, nos sirve pera aprender que la graduación es peculiar, como en todos los sitios. Quizá técnicamente la graduación resulte tan sólo un poco más dura que grados similares en España, pero el grado de compromiso y exposición también es algo que hay que tener en cuenta en cualquier vía de Dolomitas y eso, eso no se refleja en absoluto en la graduación de los croquis.

En la travesía del último largo hacia la chimienea de salida (IV-). Foto: Vlady

El ambiente de la Prima Torre di Sella es impresionante y la roca es bastante compacta. Pero hay terrazas, y piedra suelta. A tramos parece que desplome y, aunque siempre se puede resolver con pasos en el grado general, no siempre resultan evidentes. Eso sin contar con el hecho de que los mejores seguros son clavos en su mayoría muy antiguos y que, por lo compacto de la roca, los pasos de placa son muy difíciles de proteger.

Vlady saliendo de la ruta

Aún así, el Gruppo di Sella ofrece magníficas ascensiones a todos los niveles, y con un gran ambiente.

En un promontorio en la salida de la vía Trenker. Foto: Vlady

Había sido una propuesta algo repentina a caballo sobre una salida frustrada a los Pirineos para escalar la Norte Clásica del Vignemale. Vlady y yo habíamos planeado la salida un par de fines de semana antes de cuando él tenía previsto marchar a Dolomitas con dos amigos, aunque no lo tenía todo cerrado por temas personales. Por esos mismos motivos se frustró la escapada a Pirineos y yo bromeé con la posibilidad de irme con ellos a Dolomitas. Vlady dejó caer el virus: “No te había dicho nada porque igual te ibas con la familia de vacaciones y esas cosas. No quería meterte presión”. El virus terminó en infección y, finalmente, la infección prosperó porque las condiciones eran óptimas.

Así el 30 de julio estábamos volando a Venecia, camino de cumplir el sueño de casi todo escalador: escalar en los Dolomitas.

El Gruppo di Sella

Unas cuantas horas después ya estaba arrepintiéndome mientras el coche se paseaba entre murallones interminables de roca en las inmediaciones de Cortina d’Ampezzo, el centro neurálgico de la zona. La comarca se llama Belluno y nuestro plan incluía acercarnos el primer día hasta Canazei, en la comarca de Trentino (diferente a Belluno, como muy gentilmente nos hizo notar la chica de información cuando le preguntamos la predicción meteorológica de Canazei), donde están las Torres de Sella, el Piz Ciavazes y el Sass Pordoi entre otras dignas moles dolomíticas.

La Forcella (collado) Pordoi desde el Rifugio. Foto: Vlady

Las paredes impresionan y fascinan a partes iguales y aún más en casos como las Tre Cime di Lavaredo, que se yerguen solas, desafiantes. Impávidas ante las hordas de hormiguitas que las circunvalan o que intentan escalarlas. Pero no sólo las paredes, toda la zona es preciosa: las casitas decoradas, los prados perfectos, los bosques que rellenan los valles que dibujan las moles. Hasta los refugios parecen sacados de un cuento tirolés.

Los días en el camping se hicieron literalmente “duros” porque en un alarde de chulería dejé en Madrid la colchoneta autohinchable y uno ya va teniendo una edad. La tienda también dejaba bastante que desear porque era una Ferrino de hace muchos años, ya muy trajinada, y a la que temía tener que probar bajo la lluvia. La buena, la nueva, estaba en Valencia aparcada desde la escapada a Cazorla de Semana Santa.

Lago Misurina con las Tre Cime di Lavaredo al fondo, entre brumas

De todos modos no fueron muchos días porque en cuanto nos fuimos de Canazei hacia Misurina, la tienda sólo volvió a salir para cobijarnos en unas horas malas la noche anterior a la subida a la Cima Grande di Lavaredo. Porque sí, subimos a la Cima Grande… y también al Sass Pordoi y a la Primera Torre de Sella. Y el viaje no dio más de sí porque nos llovió un par de días que, también, nos vinieron bien para descansar. Sobre todo a mi, que llevaba, hasta que llegamos a la base de la Primera Torre de Sella, cerca de dos meses sin encaramarme a nada que me exigiera un esfuerzo significativo.

Cundió, disfrutamos y cumplí uno de mis sueños de hace años: escalar en las míticas paredes dolomíticas.

Con Vlady en la cumbre de la Cima Grande di Lavaredo. Foto: Vlady

Y, bueno, de cada ruta ya hablaré en otros posts estos días.

Así que, a propuesta de Vlady nos dirigimos la semana pasada a El Hueso, risco mítico de La Pedriza en el que todavía no había escalado. Las opciones eran varias, pero finalmente nos inclinamos por una interesante travesía a izquierdas llamada Vampiros en la roca (6a/A2+, 150 m., croquis cortesía de Vlady). La vía circula por debajo de unos impresionantes techos para terminar saliendo a la placa principal del Hueso, regalando un largo de salida, en placa, de 6a.

Como bien cuenta Vlady en su post, en el tercer largo tomamos conciencia del tipo de material que necesitábamos que no era, ni mucho menos el que llevábamos, por lo que nos retiramos honrosamente conminándonos a volver pronto con el material adecuado para los tramos de A2+.

A mitad del segundo largo de Vampiros en la Roca (IV+). Foto: Vlady

Como Carlos, María José y yo habíamos ido a dormir al refugio Giner de los Ríos la noche anterior, éstos aparecieron de repente en la base de la pared porque Carlos “quería ver escalar a papá”.

Una barbaridad en la que se empeñó el renacuajo, porque el camino de aproximación es incómodo entre bloques. Carlos se portó como un campeón, trepando y obedeciendo a su madre cuando le decía “no te muevas de ahí”, importante instrucción al moverse entre piedras y de repisa en repisa.

 

Haciendo una cigueña clásica en El Tolmo (Ae). Foto: Vlady

La lástima es que nos pillaron rapelando de la pared. Así que, resignados y con el rabo entre las piernas nos fuimos con ellos a El Tolmo, a quitarnos el gusanillo de utilizar los estribos y a ofrecerle una escalada en artificial al pequeño.

Como no podía ser menos, nos metimos en la burilada central del gran techo, que ahora está reequipada entera con parabolts. Una ruta corta con importantes estiramientos para alcanzar la siguiente chapa y físicamente muy exigente pues te mantiene todo el rato colgado como un chorizo en una fresquera. El paso más duro para mí fue el siguiente a la salida del techo pues no fui capaz de estirarme lo suficiente para poner la cinta en la chapa. Como a grandes males, grandes remedios y, además, encontramos una pinza a pie de vía (¡qué casualidad!), tirando de bastón enganché la cinta exprés y fin de la historia. Agotado por el gorileo, pero feliz por un buen fin de semana en el monte, nos despedimos de Guzmán, el guarda del refugio y que nos trató de lujo, como siempre, para volver a la civilización.

Vlady recuperando el largo de El Tolmo (Ae). Foto: María José

Una semana después, con los brazos doloridos por el desplome de El Tolmo, toda la familia hemos vuelto a la sierra para pasar el fin de semana en Peña Pintada, con los amigos. Y Rober y Mario, con quienes hacía tiempo que no escalaba me retan con ir a Peña Retuerta para hacer una vía de artificial, de un sólo largo, pero interesante. Ellos ya habían hecho algún intento pero carecían de unos microfisureros que pensaban que eran necesarios para resolver la salida de un prominente techo. Y allí nos vamos.

Efectivamente la vía es interesante y resulta más cómoda que la del Tolmo porque los alejes son menores. Claramente ha sido equipada desde abajo por alguien de nuestra estatura y con un interesante trabajo de clavos (aunque alguno ya está un poco oxidado o, incluso, algo suelto). Todo va bien hasta el borde del techo equipado con unos generosos cáncamos. Sin embargo, salir de él requiere un pequeño ejercicio de funambulismo sobre un par de fisureros realmente pequeños. Sin apoyo para pies, el esfuerzo de auparse para colocar el siguiente seguro es arduo y, luego, la salida por el pequeño diedro es un poco arrastrada y con la constante sensación de ir a arrancar los micros que, lejos de eso, asientan a cañón.

Salida del techo en Peña Retuerta (A1+). Foto: Rober

Para terminar una salidita en libre y, luego, a tostarse en la cima del peñasco asegurando a Rober, quien sufre de lo lindo en la salida del techo. Mario, que se ha muerto de aburrimiento ya, declina subir y lo deja para un posterior intento de primero, así que damos por finalizada la escalada tras rapelar hasta el suelo.

Y con eso y un bizcocho, volando a ver cómo Nadal gana Roland Garros.

Auto-foto con Rober en la cima de Peña Retuerta

A veces me cuesta organizar todos los quehaceres y todas las pasiones. Y sacrificar la pasión de la montaña por la de mi familia ha sido una norma estos últimos meses. Un agradable sacrificio, por supuesto, tan agradable que podría convertirlo en una dulce reducción vital.

Pero ahí estaban Vlady y Diego para tentarme con algo suculento: la Calavera (V, M2) en la cara sur del Yelmo, en La Pedriza. Una ruta que ya intenté hace un tiempo pero no salió por desconocimiento y bisoñez pedricera.

Desde entonces siempre me ha parecido una ruta muy atractiva pero con un gran hándicap: la exposición, pues carece de un sólo seguro o reunión en la ruta. No obstante, gracias a las vías que se cruzan con ella, la mayoría de escaladores actuales reducen el compromiso aprovechando reuniones y chapas sueltas cercanas a su itinerario. Así que, cuando conocí a Paco Aguado (el Calavera, de ahí el nombre) y me contó la verdadera historia de esa ruta, abierta sin cuerda “para pasar el rato”, decidí descartarla… al menos por un tiempo.

Diego recuperando el tercer y último seguro del tercer largo

Sin embargo el domingo 16, hace dos semanas, me encontré aproximándome a la cara sur del Yelmo con dos amigos para repetir una vía que muy poca gente repite. Tan poca que estábamos seguros de que no pasaría lo que pasó: soprendentemente a pie de vía había no una, sino dos cordadas intentando la ruta. Una de ellas, además, parecía un poco lenta y desconocedora de la ruta. Optamos pues por lo más sensato, buscar una alternativa.

Y la encontramos, vaya que si la encontramos. Después de ojear una guía que nos prestaron otros amables escaladores, nos inclinamos por una bonita y elegante vía que también cruzaba toda la cara sur aprovechando una veta que comienza un poco más a la derecha de la Calavera, desde el suelo, y que circula un poco más alta que esta última. La ruta elegida, con unas características de exposición similares a la Calavera y una dificultad equivalente aunque quizá un poco más sostenida, fue  “By the face” (200 mts., 6a, M2).

Encarando el segundo largo (foto: Diego)

El resultado fue una escalada no muy difícil pero con un gran compromiso (M2+ la graduaron mis compañeros) por tratarse de una constante travesía a izquierdas con impresionantes tiradas sin posibilidad de aseguramiento.

En mi cabeza, después de tanto tiempo sin escalar, bullían la tensión y la inseguridad, lo que me hizo rechazar encabezar el segundo largo. Diego, lesionado en un dedo ya tenía bastante con no bajarse. Y Vlady, que es un santo, tomó las riendas y encabezó los dos largos primeros con una tranquilidad nada desdeñable pese a ir dejando metros y metros las cuerdas colgando, sin seguros, tras de sí.

Escalar en travesía de segundo no es mucho mejor que hacerlo de primero, incluso en ocasiones es peor, pero psicológicamente me ayudó a ir entrando en materia y, finalmente, animarme a encabezar el tercer largo. Aunque una cosa es una decisión racional y otra muy distinta el subconsciente que, en mi caso, me dejó bloqueado un buen rato en un paso de equilibrio con cierto alejamiento del último seguro. Tres intentos me llevó resolver el paso y, por fin, sacudirme el miedo del cuerpo.

Hasta tres intentos me llevó este paso de equilibrio del tercer largo (foto: Diego)

El resto de la vía no mejoraba en cuanto a exposición, pero perdía algo de ambiente, lo que simplificaba la escalada.

Tras la obligada cumbre y el siempre tenso descenso por la Valentina, comprobamos satisfechos y sorpendidos la ruta en toda su magnitud y espectacularidad. Una preciosa vía sólo para los muy iniciados en la escalada pedricera y, en especial, para aquellos que no echen mucho de menos las chapas. A los números me remito para refrendar mis palabras: en casi 200 metros, emplazamos 16 seguros y montamos 4 reuniones; hagan la división.

El croquis por si alugien gusta, cortesía de Vlady